Rumbo al campamento de Qalerallit: -15º para iniciar la conquista del glaciar Gletcher

LATITUD61°1' 19.43" N yLONGITUD 46°45'2.93" O

La mañana aparecía clara y despejada cuando la zodiac llegó pararecoger al equipo en Qassiarsuk. Dos enormes motores Yamaha empujaban dificultosamente a la zodiac a través de los estrechos canales cubiertos por una espesa capa de hielo que iba crujiendo a medida que la quilla reforzada iba quebrándola. Todo hacía presagiar queno podríamos recorrer más de una millaen aquel helado canal de Tunulliarfik.

El frío era muy intenso y lostrajes térmicos no permitían movernos con facilidad. Es incómodo tener que colocarse un traje de astronauta sobre las capas de ropa que ya llevas y que reduce tu movilidad. Además tienes que incluir un chaleco salvavidas que se hincha al contacto con el agua y los gruesos guantes que te dificultan el poder manipular los pequeños botones de las cámaras.

Las baterías de las Nikon iban descargándose demasiado rápido por culpa del frío, por lo que lo más recomendable era colocarlas cerca del cuerpo para mantenerlas calientes y cargadas. El viento helado no para de golpearnos de tal forma en el rostro queel dolor es parecido a miles de agujas clavándoseen la piel. Es completamente imposible dirigir la mirada hacia proa. Es necesario llevar gafas para que el frío no te golpee los ojos directamente, lo que te provoca un lagrimeo continuo y una gran dificultad en la visión.

La embarcación lleva a bordo todo lo necesario para acampar dos días enteros. Nuestro único refugio serán unassencillas tiendas de estructura metálicainstaladas al pie del glaciar de Gletcher. Según la mitología inuit, el mundo era solamente agua. Un día, empezaron a caer rocas del cielo, que se fueron acumulando hasta crear la tierra y con ella, las grandes paredes y glaciares que pueden verse alrededor de Qalerallit.

Al llegar al campamento, descubrimos que el domo que debe servirnos de refugio durante dos nochesha volado por los airesdebido a los fuertes vientos que azotan esta zona. Ahora solo queda el esqueleto y dentro de él, varios camastros militares. Con el paso de las horas, un manto de oscuridad comienza a abrazar el campamento. Hoy es casi luna llena yaparece un cielo plagado de estrellas. Posiblemente hacia medianoche podamos divisar nuevamente autoras boreales. Dentro del domo-cocina que ahora aparece rodeado de catres, hace una temperatura cercana a los 3 grados bajo cero. Mientrasescribo en el cuaderno de viajecon una linterna sujeta a la cabeza, me doy cuenta del vaho que sale de mi boca cada vez que respiro.

Las montañas y el cazador de caribús

En una gran tetera de cobre calentamos agua para disolver sopa en polvo. Nos sabe a gloria. Ahí fuera la temperaturaha llegado ya a -15ºy según el guía puede llegar a alcanzar los -20º. Va a ser una noche muy larga. Lo único que podemos escuchar desde el interior de las tiendas es la fuerza del viento, lasbanquisas(capas de hielo flotante que se separan y vuelven a soldarse) desplazándose y un sonido parecido a un disparo que anuncia la llegada del estruendoso sonido provocado por ungigantesco trozo de paredque se ha desprendido de los cercanos glaciares de Gletcher, Qalerallit o Naajaat. Ahí fuera no hay vida posible. Ahí fuera sólo hay roca, hielo y un frío aterrador.

El guía me cuenta que según la mitología inuit, las montañas que nos rodean fueron creadas por culpa de uncazador de caribús. Cuenta la leyenda que uno de estos cazadores seguía a una manada de caribús cuando en un valle se encontró con untuniq,un temible gigante que se dedicaba a cazar inuits con el fin de devorarlos.

Eltuniqse dedicó a seguir al cazador durante horas. En ese mismo momento otrotuniqtambién comenzó a seguir al cazador. Cuando consiguieron rodearlo, el inuit les dijo a sus perseguidores que saltaría a la olla de aqueltuniqque venciese en una igual lucha entre ambos. Lostuniqcomenzaron a combatir, pero cada vez que uno de ellos caía a tierra,se creaban profundos valles y altas montañas. Finalmente la pelea cesó cuando los dostuniqsquedaron agotados. En ese momento el cazador inuit se acerco a ellos y con varias flechas atravesó sus corazones. Sin duda el profundo valle de Qalerallit, el lugar donde ahora me encuentro debe haber sidoescenario de esa gran luchaentre los dos gigantescostuniqs.

*ÁLBUM: Vea las imágenes más increíblesde los glaciares del Polo Norte

Ascenso al glaciar Gletcher

LATITUD61º01' 43.90" N yLONGITUD 46° 46' 05.56" O

Marlok, el patrón inuit de la zodiac llega temprano a recogernos al campamento de Qalerallit para trasladarnos hasta una zona de roca situada en el lado occidental del glaciar Gletcher. Estas costas son espectaculares. Se compone de espectaculares y altas montañas, acantilados de 2.000 metros de altura, y una gran sangría de numerosos fiordos. Los grandes glaciares producen los enormes témpanos de hielo que son abundantes en aguas de Groenlandia. El más grande es el fiordoScoresby Sundque tiene más de 300 kilómetros de largo.

Mi viaje se centra en el suroeste y noroeste de Groenlandia, entre las zonas más aisladas y escasamente pobladas. En la actualidad, el 91por ciento del volumen y 84por ciento del área total de glaciares en el mundo se encuentran en la zona de la Antártida y en Groenlandia, alrededor del Círculo Polar Ártico.

El clima en la zona del glaciar influenciado por su alta latitud, la gigantesca capa de hielo y los océanos circundantes y mares, hace que el clima sea ártico. Aún así, esta zona tiene un promedio de 300 días de sol al año. En el glaciar Gletcher, las temperaturas medias durante el día oscilan entre los 5° y 9°. En un día soleado y sin viento, incluso con 9° puede sentirse el calor. Ahora, durante octubre y noviembrelas temperaturas caen por debajo de cero, el mar que ha entrado entre los fiordos comienza a congelarse, los vientos y la nieve cierran los pasos de ascenso a los glaciares. El glaciar Gletcher está localizado en la costa suroccidental de Groenlandia con una superficie de 18.530 km², mientras que su flujo, la cantidad de hielo que se mueve desde la tierra hacia el mar es de aproximadamente de unos 7 km cúbicos al año.

La marcha de ascenso comienza a primeras horas de la mañana por la zona de tierra y rocas del glaciar. Hay que caminar con cuidado debido principalmente a los desprendimientos que se provocan. Tras un ascenso de unos 400 metros, llegamos hasta larimaya, la orilla de la masa de hielo del glaciar con la roca. Arriba se divisan ya varias agujas de intenso color blanco que señalan la parte más alta del glaciar.

Un ascenso realmente complicado

A pesar de que el sol cae sobre nosotros, el frío es intenso, lo que hace que sea difícil manipular las correas de los crampones, dispositivos con dientes metálicos que se colocan en la suela de las botas para mejorar la adherencia de éstas a superficies heladas. Nos colocamos crampones de acero, de doce puntas y tope rápido. Están destinados a botas rígidas para alta montaña, alpinismo o escalada en hielo. Una vez asegurados en los pies, nos colocamos los gruesos guantes y resistentes cascos. Las manos deben ir cubiertas por si caes. El suelo del glaciar está formado por miles de pequeñas cuchillas de hielo que podrían provocarte serias heridas en las palmas de las manos si llegas a caer.

El ascenso lo realizamos en fila cerrada, evitando las profundas grietas ocrevasse, líneas de fractura de entre 30 y 50 metros de profundidad que se abren en mitad del hielo sobre la masa helada del glaciar. El principal peligro de éstas es que si caes en una de ellas, el cuerpo queda atrapado y al intentar respirar y reducir el esternón, sigues cayendo más profundamente hasta que quedas aprisionado. La verdad es que es difícil extraer a una persona de una grieta de hielo, por lo que es mejor pasar con cuidado sobre ellas y no caer dentro.

Seguimos ascendiendo por la extensión de hielo, clavando los dientes de acero de los crampones a cada paso para evitar resbalar. Al girarme y gracias al día claro, diviso el campamento de Qalerallit a un lado, la lengua del glaciar Naajaat, la península de Akuliaruseq y la isla de Maniitsoq. Mientras seguimos ascendiendo, el aire frío de la cumbre te llega a quemar los pulmones cuando respiras. En este mismo lugar, muy cerca de la cumbre del glaciar Gletcher, en los 1.203 metros desde el límite del glaciar, me hago la fotografía con la bandera deEl Confidencial, al alcanzar la latitud 61° 2' 36.23" N y la longitud 46° 46' 25.28" O, exactamente a 612 kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico.

Tras algunas horas en la cumbre comenzamos el descenso, mucho más complicado que el ascenso. Para descender por esta explanada helada, debes apuntalar primero la parte delantera del crampón sobre el hielo y echar el cuerpo hacia atrás. Una hora después llegamos nuevamente a larimayaque marca el límite del glaciar y la roca abierta. Cuando el frío comienza a ser cada más intenso, vemos aproximarse la zodiac con Marlok a los mandos a fin de trasladarnos a otro punto del Ártico...

*ÁLBUM: Balleneros, una profesión nacida de la necesidad

Balleneros, los cazadores de Arferit

LATITUD60°43' 20" N yLONGITUD 46°02' 25" O

El Ártico sobresale entre las muchas fronteras en las que aún es posible conseguir recursos. Aún cuando los balleneros llevaron consigo al Ártico las actitudes comerciales de nuestro mundo industrial, es al menos cuando supieron entenderse con los inuit. En la frontera ballenera de la región de Groenlandia se observó un grado insólito de reciprocidad. Los balleneros pasaron a depender en gran medida en las habilidades y la ayuda de los inuit, del mismo modo que estos se adaptaron rápidamente a las oportunidades tecnológicas y sociales que ofrecía el sector ballenero.

Entre 1850 y 1860, la industria ballenera llegó a estas tierras del Ártico occidental, a través del estrecho de Bering aproximadamente al mismo tiempo en que los balleneros se expandían hacia las bahías al sur de Groenlandia. Al principio, el comercio ballenero del oeste de Groenlandia se desarrolló de la misma forma que la del este y países del norte de Europa. Los balleneros se desplazaron hacia el norte, a la zona de los grandes hielos, proporcionando oportunidades de trabajo a las comunidades inuit y permitiéndoles acceder a las tecnologías aplicadas a la caza de la ballena. Lo cierto es que los inuit de estas zonas tenían ya cierto conocimiento de las mercaderías a través del comercio de pieles, que iniciaron con los rusos.

Los inuit respondieron a los balleneros de manera similar a como lo habían hecho con los comerciantes de pieles. Hacia principios del siglo XX, prácticamente todos los inuit de la región habían perecido debido a enfermedades traídas por las tripulaciones de los balleneros. Los excesos de los balleneros y la forma en la que abusaban de estas comunidades fueron señalados por los misioneros y por exploradores llegados hasta aquí. Lo cierto es que los gobiernos canadiense, noruego y danés fueron muy lentos a la hora de actuar para evitar tales atropellos y cuando se tomaron medidas, la industria se había desplazado ya hacia el este y las comunidades inuit estaban ya dañadas.

La industria ballenera del Ártico trajo consigo la semilla de su propia muerte. Los balleneros llegaron a Groenlandia desde Estados Unidos, Canadá y Europa no con la idea de crear asentamientos o ni siquiera respetar la zona de caza a largo plazo. Su mentalidad era la de cazar el mayor número de ballenas, tan rápido y eficazmente como fuera posible y mientras la demanda y los precios lo permitiesen. A los balleneros no les importaba nada la salud de Groenlandia. Los inuit jamás habían visto nada semejante. Cientos de cuerpos de ballenas arponeadas agonizando entre los hielos flotantes. Pero lo bueno fue que el mercado se derrumbó finalmente con lo que los balleneros fueron desapareciendo, quedando así asegurada la supervivencia de las ballenas. Según un estudio realizado en la época, sólo en el estrecho de Davis se capturaron cerca de 18.500 cetáceos, con lo que las aguas de Groenlandia quedaron casi desiertas de ballenas.

Los inuit no abandonaron la caza controlada de ballenas, particularmente los de la costa del Ártico suroccidental, que se habían adaptado ya al comercio ballenero. Esto trajo también importantes cambios tecnológicos y económicos con respecto a la industria ballenera. Entre estos cambios se encontraban el desplazamiento de los asentamientos tradicionales balleneros a otras zonas. Uno de estos emplazamientos importantes es el pueblo de Qaqortoq. Con cerca de 3.200 habitantes, es hoy una de las poblaciones más populosas del sur de Groenlandia. Su economía se basa principalmente en la pesca de gambas y en la caza de focas y ballenas. En sus pequeños astilleros es posible ver en 'dique seco' a los pequeños balleneros armados en sus proas con cañones de arpones, a la espera de una buena presa.

Los inuit de Groenlandia han subsistido siempre mediante la caza de estos grandes mamíferos acuáticos a los que denominan con la palabraarferit. Por tradición, han sido una raza de cazadores seminómadas que seguían a las grandes manadas de mamíferos marinos en sus migraciones a lo largo de las costas de Groenlandia. Utilizaban como transporte elkayak, y un arpón con una cuerda atada a un elemento flotante para que el animal no pudiera sumergirse; cuando se cansaba, el cazador se acercaba y lo remataba.La caza de las grandes especies requería de varios cazadores y de un bote abierto más grande llamadoUmiak. En 2014, la Comisión Ballenera Internacional (IWC) permitió cazar más de 200 ballenas por año a Groenlandia en nombre de "la subsistencia de los pueblos inuit", y debido en parte a que sus comunidades autóctonas necesitaban unas 800 toneladas de carne de ballena.

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Especial: Diccionario Español-Inuit